『壹』 摩托車性能數據怎麼看
性能要綜合分析的 急速 提速 制動 舒適度等 國產跑車每一個好的 進口新車價格太貴 如果是買碣石那邊的翻新車 或者是2手車 建議找個老鳥去 如果沒有 那你要特別注意的地方是 發動機看有沒有開過 加油門轉速是不是提升快 放油門轉速下的是否快 冷熱車是否一點就起（化油器是否正常） 雙手脫把 看車是否會開偏（車架是否正） 給你偏文章看看 可能會對你選2手或翻新車有幫助
一 ：就是看
1.一部車車在你面前，第一點就是看，仔細的看，假如你不懂這款車，也沒關系，我們可以多作對比. 沒吃過豬肉，肯定見過豬跑啊，別怕笑，找上一張官方點的照片，仔細的對比，再不懂的人都能看出些眉目。看車要在白天才行,能抬下油箱把空濾和化油器也看仔細最好.化油器表面骯臟發黑,沙紙留痕,螺絲開壓裂口的還是算了,進氣管和連接法處可不能有開裂扭曲的.空濾腔體只要完好就可以,濾心不論乾的濕的到不必細看,基本沒有不臟的,反正要洗要換.
發動機左右邊箱不要開過的,很多車行都稱邊箱開過不要緊,可沒事你開它干什麼.但也不能一概而論,如車子摔倒了,邊蓋摔裂,取下粘補或更換自然要開.再如離合器片磨損了換過也當然要開邊蓋.只是那怕是上述的小原因開過的車最好不要是滲油實在太令人心煩,國產墊紙太狗屎,塗多少密封膠沒有不滲的.缸體缸頭開過的就更不能要了,不是大修過就是有致命傷.怎麼看呢,原裝墊紙多為綠色或棕色,很薄,邊緣形狀尺存整齊劃一,絕無一絲密封膠的痕跡.缸蓋開過不要緊,調氣門間隙總要打開吧,缸蓋在正常情況下是允許打開的,所以採用的橡膠墊圈密封.當然上面說的也不絕對,現在買600cc以下的小車根本不可能找到滿足上述要求的,還是要從實際出發,以車況論英雄.
水箱和油冷器不能有焊補過的,散熱片坍塌彎折的面積越少越好,風扇一定要會轉的,感應器要會動的,雖說不靈的可以接個開關改成手動,但總是不方便.水管,油管原裝管都是彎曲成型的,強拉強接的那種肯定是換過的歪貨.排氣管不要看見改管就興奮,很多改管都是國內自製的假貨.不管是碳纖維還是鈦合金的改管就算是真貨除了好看外也沒什麼實效,除非你是去賽道上戰斗或是成天在高速公路上飛奔,日常的作用只會是吵人,費油,低扭不足.
減震器內柱體表面有劃痕麻點的比較麻煩,如光潔平滑只是油封漏油倒還好辦.外柱體沒摔過的最好,只有輕微擦傷還沒穿孔的也行.看了半天你可不要連減震器變形過校正都沒看出來.車架如只是有小的擦痕小窩也不算什麼,補過灰噴過漆的可就得小心了,據我觀查,川崎車的焊接工藝是最優秀的,其它三家的次之,在某些看不到的部位還顯的粗糙,看仔細,別把不好看的焊疤當作是斷過,切過而錯過了一部好車.
電氣部件先看整車線路的主幹線是否被動過,原裝的也是防水膠布纏繞成形,只不過很是整齊,改過的也要看改動過什麼,有些防盜器是要從主幹線中動手的.被改得亂七八糟,四處接頭那種就得當心了.點火器整流器可一定得是原裝的,修過的也不能要,包括點火線圈.有些車型如98款的ZX-9R,2000款的CBR600F4,電火線圈是直接集成在高壓帽上的,你可別鬧笑話找不到,但也一定要注意是否被改成了傳統方式有高壓線那種,雖說跑也好跑,飆也能飆,但至少車價上可就虧大了.儀表大燈不破不花就行,大燈現在有國產貨了,看仔細.電瓶無所謂,除了那些價高車靚的大車沒好的,買個"自產"就一百左右,轉向燈,後視鏡就看你的心理防線了,國產的也行.最後就是那些大大小小,各式各樣的開關,繼電器,插頭,好好看看有無不妥.
輪胎盡量新最好,能給你省下幾千塊,別以為還沒磨成光頭胎,三角形,梯形的就算好.輪胎由好幾層構成,最外層的接地面是一層軟橡膠,給磨完了或快磨沒了胎形再好一樣抓不住地.打夠氣(注意:不是打足氣),用手使勁按按,感覺是胎面而不是胎體還能按得下去就還行,磨擦力越大越好,符合這兩點就說明胎還不錯
鏈條鏈輪磨損越小越好,注意看鏈條有沒有被換成連O型圈都沒有的歪貨,牌子沒必要挑,DID,RK都是名牌好貨.用手使勁各個方向扳後鏈輪,不松動無間隙說明緩沖橡膠塊完好.剎盤絕不能有變形,磨損量就看你買的是什麼檔次的車了,卡鉗不能有運動不良的跡象,剎車皮磨完了不要緊,那配件本來就是消耗品,總要換的.
眾所周知4T的潤滑和2T剛好相反,4T可是不能噴煙的,2T如無煙排出那也不行.如是噴黑煙就是混合比過濃,可看看是什麼原因造成,空濾臟污所致是小問題,如是化油器磨損造成就危險了,微調浮子高度和主油針高度也不一定湊效,4T噴藍煙那就是燒機油了,那不能要,需要換活塞,環,缸,氣門油封的車沒有購買價值.
後就是看車殼,塑料件是否是原裝殼了,現在的國產殼也有也有壓ABS料的,看仔細,進口殼和國產殼在材質,工藝,精度上是大相徑庭.說了一堆看的方面,也許你還是一頭霧水,也許是我說的太少太淺.平時多聽多看多問吧,積累辨別的功力,避免看錯了車！
二：仔細的聽
聽車很考水平,與耳朵靈敏度無關,也是經驗活,全新的四大廠車聲音也大為不同.川崎車的聲音對菜鳥來說就象是很不好聽的車,不僅排氣有抖動,波箱的齒輪嚙合聲也最響,不過你細聽就會發現,排氣雖有抖動但很有規率,是間歇均勻的震動.齒輪嚙合聲雖大,但並不雜亂發散,更沒有軸承齒輪損壞的故障音.雅馬哈的聲音初聽有點象本田車,但顯得很輕盈,有跳動感,沒有本田車那種寧靜但不致遠的"嗚嗚"聲,而且大多雅馬哈的NK和太子在跑熱後缸頭的噪音都顯大,也許是輕量化的緣故,而且我一直認為雅馬哈的NK在散熱方面做的太過秀氣,油溫高粘度自然下降的快,噪音也就增大.鈴木車的聲音堅實乾脆,很有特點,不管多大排量的都有AX100和GN125的味道,而且咋聽總覺得曲軸在響,其實不然.本田車的最大優點就是非常的安靜順滑,聽其發動機的運轉聲再久也不會感到頭昏腦漲,幾乎是一種享受,再爛的CB400,NC29聲音也不會散亂刺耳,當然本田車也因此顯得個性不足.正常的發動機運轉聲只是一種特點的表現,完全和車況無關.發動機的聲音有你沒聽過或是覺得很不好聽的運轉聲並沒什麼,關鍵是要看其是否運行的順暢,輕盈,有規律,滿足此條件自然是聲音越小越好.需注意要把排氣口堵住才更宜聽的清發動機發動機運轉聲
發動機過關後我們還要細聽離合器的聲音,標准怠速下捏下離合器聽離合器邊箱這邊聲音是否有變化,沒有最好,有的話則是越小越好,說明離合器大鼓和四缸平衡正常.如果分離離合器後聲音改變較大較明顯就得小心了,大鼓響基本都是四缸不平衡造成的大鼓非正常磨損所致,而四缸平衡很多時候並不是調化油器就能擺平的,你就是換個離合器總成四缸不平衡的話過一段不長的時間離合器也還是會響.當然最終判斷只是化油器沒調好造成的那就沒什麼,只要機件正常,四缸平衡也能調好.可別鬧笑話,把乾式離合器的車如SP版的P3,RGV發出的"叮叮"聲當作是大限已到的爛車.4T的曲軸正常情況下順滑無聲的,有輕微的響聲可以忽略,如明顯就是大毛病了,別想著換瓦,其安裝精度要求不是修車鋪能搞定的.2T則再好的車況也會"哽哽"響,這是潤滑方式所造成的,當然其響聲也是越小越好
前後輪正常情況下只會有磨擦皮和剎盤的接觸聲,這里我要強調勿必檢查前後輪的中軸軸承.把前後輪分別升高離地,用一個手指按住中軸端面,撥動車輪,如按住端面的手指感到有硬性的震動就說明軸承有損壞.別小看這一步,車輪軸承損壞會使你騎行時感覺非常難受怪異,行駛阻力增大,嚴重時高速行車時會帶來致命傷害.在就是國內市場上買到正牌進口軸承的機率基本為零,國產軸承對付一下國產車還可以,中國的民用軸承只能達到D級,而德國,瑞典,日本生產的民用軸承均為B級.
聽車和看車一樣,要考日積月累的豐富經驗.
三：試車
冷熱車有怠速,易啟動,熱車怠速穩,油門靈敏度高,響應性好是試車前的最基本檢查要求.暴表是試動力的最佳辦法,只是要看膽子,技術和路況條件,而且600cc以上出口版大車要暴表就不那麼容易了,憑感覺來,加速有力無力相信你能試得出來.離合器打滑就會造成高檔無力,沒有條件跑高速一定要用高檔拖檔試,很容易查出的.操控性也很關鍵,前叉不偏斜最好,如果不是硬體的問題有偏斜是很容易校正的.行駛時雙手輕輕的帶住把手,讓龍頭處在基本自由狀態就容易試出車子是否跑偏,放雙手的辦法不是很准確,輪胎磨損,線形不好一放雙手就會跑偏.如是側滑不正(前後輪沒處在一條直線上)好辦,幾分鍾就能調好.如是車架,前*,後*有問題造成跑偏就麻煩了.彎道不是試車的要求,是駕駛的技術,所涉因素很多,試車時可忽略.最後提醒各位務必注意,試車時一定要小心,摔了就很麻煩了.
以上挑車的說明只是針對車輛的典型示例,絕非什麼標准,實際上的情況可能復雜或是簡單得多,總之買一部不需要修的車就基本達到要求了.而且現在可能很難買到可看,可聽,可試的車了,多為隔山買牛,那麼找信得過的朋友或是信譽度高的車行可行性無疑是最高的.至於說價格就看個人的承受能力和要求了,沒有什麼劃得來劃不來的,只要你自己覺得值,滿意就行,世上絕對沒有又好又便宜的東西.最後給菜鳥們一個忠告,別以為讀破了萬卷書就信心十足了,還是老老實實找個老鳥幫忙最保險。
『貳』 想買一輛摩托車，不怎麼懂，主要看哪些配置，什麼牌子好，買的時候注意些什麼
一輛摩托車的好壞主要看三大件，發動機，車架，前後減震 比如新大洲本田，豪爵鈴木，建設雅馬哈 買的時候不要被外觀迷惑，往往外觀漂亮的車子都是一些山寨的。凡是帶株式會社字樣，大多是冒牌的，除了上述幾個牌子
『叄』 買摩托車怎麼分辨好壞，要看哪些性能
新車其實是挺難為出來的，都是剛下線的，性能都在最佳狀態。一般想找好一點的車，最先要找大品牌的，大品牌的車往往質量可靠、一致性好，質量穩定且壽命要好。
『肆』 購買一輛摩托車需要看哪些技術參數各參數值大好還是小好
我是雅馬哈專賣店的，我來回答比較恰當：
第一： 購車先看品牌，現在中國市場上的主流摩托車為世界四大車系之中的本田，雅馬哈，鈴木。川崎現在沒有，以前和新大洲合作過有新大洲幻影175和超影250，是川崎發動機，其實是新大洲的發動機打著川崎的商標。
第二：選好品牌，選口碑好的品牌，還要選性能，就拿雅馬哈的來講，150的性能就比125的性能好的多。
第三：選好品牌後再確定你買女車還是買男式車，就是踏板車還是檔位車。
第四：確定車的種類後再選2沖程的還是4沖程的車，2沖程車子和4沖程的車各有優缺點，2沖程50車在和同排量4沖程的50車比較一下，2沖程的力氣大，就是功率大，結構簡單，發動機裡面的零件少，壞了修起來好修，缺點是省油，4沖程的車子省油一點，同比同排量的力氣小一點，結構復雜，修起來不好修。2沖程車子燒的混合油，就是汽油和機油的混合體，機油泵把油打到缸頭里後潤滑後在和汽油混合燃燒掉，要加機油的， 4沖程的車里機油只是潤滑作用，不燃燒的，不需要添加機油。
第五;看車子的冷卻系統，一般有油冷，風冷， 水冷，水冷的最好，油冷的次之，風冷的最後，一般風冷的就足足夠夠了。
第六：然後你確定排量，你要50排量的，100，110.125，150，250排量的。比如五羊本田125-a，就是車的排氣量在125cc的。
第七：最後看同一系列產品看它的配置，配置高，貴，反之就便宜。
一般125cc排量的開的人最多，看你個子多高，人小的話買彎梁車100或者110排量的。
摩托車的參數有很多了，長×寬×高 ……………………………………………
座高 ………………………………………………………………………………
軸間距離 …………………………………………………………………………
空車質量 …………………………………………………………………………
總排氣量 …………………………………………………………………………
發動機種類 …………………………………………………
起動方式 ………………………………………………………
缸徑行程 ………………………………………………………………
壓縮比 ……………………………………………………………………………
變速機型式 ……………………………………………………… …………………………………………………
油箱容量 ……………………………………………………………………………
變速比 ……………………………………………
點火方式 …………………………………………………………………………… CDI式
蓄電池種類 ………………………………………………………………
離合器形式 ………………………………………………………………
制動裝置 ……………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………
輪胎規格 …………………………………………（
前燈、前位燈 ……………………………………………………
看這些沒用的，至多看看它的排量，剎車系統，還有化油器，柱塞式化油器比真空薄膜式化油器貴。
你買車確定排量後還要看配置，配置高價格貴，比如剎車系統，碟剎的比鼓剎的要貴，比如大燈，一般方燈比圓燈貴一點，比如啟動方式，雙啟動（電啟動和腳啟動）比單啟動要貴，買的時候仔細比較，我講的是你在同一車系比配置，比如雅馬哈天劍車系比較。
希望能幫助你，如果還不懂，如果你確實想買一輛物有所值的車子，我可以解答給你聽，請在網路短息里給我發信留言。註明你的網路名字。
『伍』 怎麼樣看一輛摩托車跑車的配置，來估計價格
1、氣缸數、氣門數
2、排量、最大功率、扭矩
好的摩托跑車，就以現在還在生產的為例，600cc中量級，最大馬力120以上，一檔破百，極速250以上，1000cc公升級，200馬力以上，一檔到紅線直接到160公里，2.5秒內破百，極速299。
『陸』 怎樣區分摩托車配置高低
你好，這個很簡單的，首先從價格方面觀察，如果車輛價格明顯低於市場價的，那麼絕對是假的了，其次看摩托車車架銘牌，上面一般會寫有廠商和型號，去網上對比一下即可
『柒』 購買摩托車要看哪些參數以及摩托車的各參數代表什麼意思什麼樣的參數值較好
第一看排量（國產通常125，國際上通常最小的代步型街車就是250），
第二看氣缸數（國產通常單缸，國際上通常最少雙缸，普遍街車是四缸），
第三看單個氣缸有幾個氣門數（國產通常單缸兩氣門，進口通常三氣門至四氣門），
以上三點綜合起來就是看馬力，國產通常11-13馬力，進口通常53-175馬力。
第四看發動機冷卻方式（國產基本風冷，進口基本油冷和水冷），
第五看剎車（國產通常前碟後鼓，碟剎也為固定式的，進口通常後後碟剎，前碟為多活塞剎車泵，且為浮動式的剎車碟）。
第六看供油方式，（國產基本仍以化油器為主，國際基本是電噴的）
『捌』 新手買摩托車，怎麼問了解車配置
新買摩托車配置：隨車工具包有 起子、鉗子、開口板手各一個，頭盔、雨衣、後備箱各一個。